Irlanda: 5 - A Comida (Irish Food)

Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. 
Sentir tudo de todas as maneiras. 
Sentir tudo excessivamente, 
Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas .
Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)

Acho que ninguém imagina a Irlanda como um destino gastronómico. Pelo menos eu não conheço depoimentos de turistas a explicarem que foi a comida que os fez vir à Irlanda ou foi esta uma das melhores recordações da sua viagem. É verdade que as outras memórias são bastante impressivas, pelo que isso ajuda a perceber e a relativizar a importância da comida na mais ocidental da ilhas britânicas. Contudo eles comem e comem muito. É esta, de resto, a primeira nota a realçar. As doses são em geral generosas, a comida é substancial, farta e forte. Na maior parte dos casos, uma porção pedida num pub, dá à vontade para duas pessoas, o que ajuda a tornar acessível a maioria das refeições mesmo para os depenados portugueses.

Breakfast

O dia começa com o irish breakfast (foto de cima). Este segue de perto o modelo inglês: bacon, black pudding (um tipo de morcela) salsichas e ovo estrelado, A coisa pode ainda ser completada por torradas com manteiga ou doce, para alem do sumo de laranja e do café ou chá. Nada mal para começar, heim? Esta é a ementa típica servida tanto nos hotéis como nos cafés e bakeries para quem não tenha o pequeno almoço incluído na diária.Foi o que aconteceu connosco na nossa estadia em Dublin. Tivemos então oportunidade de ver os dubliners no seu habitat. E sim, eles comem isto tudo ao pequeno almoço. Pela nossa parte ao fim do terceiro dia já estávamos fartos de tanta salsicha e black pudding e foi um Starbucks (quem diria!) que nos reconciliou com um café com leite e um croissant.

Almoço

Ao almoço, curiosamente, a refeição é mais simples. Vi muitos locais comerem simplesmente uma sopa, uma sandes ou uma salada. As sopas foram uma surpresa, não pela sua diversidade - percebemos depois que  eram quase sempre as mesmas em todo o lado - mas pela sua presença universal. A mais comum é o famoso chowder, uma sopa habitual no norte da Europa e nos países saxóncios, de peixe e marisco, feita com natas. É saborosa, nutritiva e os pedaços de peixe e marisco não são escassos. O curioso é que qualquer sopa na Irlanda vem sempre acompanhada de duas fatias de um óptimo pão escuro (soda bread) com dois pacotes de manteiga. O pão e a manteiga não são o equivalente ao couvert em Portugal pois assim que acabas de despachar a sopa, o empregado tende a recolher o pão e a manteiga, ainda que não utilizados. Foi um choque cultural ver a reacçao deles quando lhe pedimos para manter o pão na mesa no resto da refeição!

Ao jantar

A refeição mais copiosa é o jantar, que aqui começa cedo para os nossos hábitos. Nem quero acreditar o que se passará com os vizinhos espanhóis, mas a nós avisaram-nos repetidas vezes para nunca chegar tarde ao restaurante, o máximo dos máximos, 7h30/8h00! A oferta, tirando dois casos especiais, em Galway e Kenmare, onde havia a possibilidade de caprichar um pouco e escolher hipóteses uma pouco mais sofisticadas, era em geral repetitiva. Se opção era carne, tinhamos a spare ribs (o equivalente ao nosso entrecosto com molho bbq) ou então o irish stew (guisado de carne e legumes), substancial mas pouco apelativo ao olhar, convenhamos.

Sendo a Irlanda uma ilha, é natural que o peixe fosse abundante e disponível em todo o lado. E é! o modo de preparação é que é monótomo: fish & chips para todos os gostos.Há a versão popular do dito que é servida nos pubs e há versões gourmet em estabelecimentos mais finos, como foi o caso de um em Kinsale, uma bonita cidade piscatória no sul. Ainda hoje estou para perceber a lógica de juntar peixe frito com batatas fritas mas o facto é que o prato é transversal e omnipresente em toda a Irlanda. Por baixo do polme (estaladiço, reconheço!) está um peixe branco indiferenciado. Tal como se vê na foto, os fritos são em geral acompanhados de um esmagado de ervilhas e de um molho tipo aioli. A coisa come-se uma vez para experimentar e fica-se enjoado para o resto da viagem.

Vivam os mercados de rua!

Não estaria a ser justo neste relato pseudo-gastronómico se não fizesse referência aos mercados, sobretudo aos mercados de rua. São uma festa para os olhos: as cores, as formas e os cheiros despertam os sentidos e é um gosto ver as bancas encherem-se de produtores locais que vêm expor os seus produtos hortícolas, os queijos, os pickles, as frutas. Apetece trazer tudo para casa e desforrar a barriga de misérias.

TripAdviser, provas cegas e o salve-se quem puder na internet

Que têm em comum as estimáveis casas de comida lisboetas que dão pelo nome de Bread4You, BA Wine Bar, Taberna Sal Grosso, Augusto de Lisboa e a Frangasqueira Nacional, com o consagrado Belcanto do chefe José Avillez? É fácil! Quem for à procura e quiser saber quais são os seis melhores restaurantes da cidade, segundo o ranking do TripAdviser (TA) no dia de hoje, depara-se com esta lista. E o Belcanto, apesar das suas duas estrelas Michelin, não está no topo.

Eu contra mim me confesso, Também consulto o TA. Sobretudo quando estou no estrangeiro ou quando visito uma região que ainda não conheço bem, quero acreditar que vou lá recolher preciosas dicas e alguma orientação. E ainda, indo mais fundo, já por diversas vezes cedi à tentação de deixar lá também a minha opinião. Só que depois olho para a lista dos lugares que conheço bem, como é o caso de Lisboa, e fico a pensar se nos outros sítios a lógica, ou a falta dela, é a mesma. E aí fico ligeiramente transtornado! É que sem querer por minimamente em causa a qualidade dos estabelecimentos que citei em cima e de cuja esmagadora maioria nunca tinha ouvido falar, rankings como este acabam por comparar o incomparável, misturam conceitos muito díspares, amalgamam segmentos irreconciliáveis e prestam-se a uma confusão sem emenda. São mesmos aqueles os melhores restaurantes de Lisboa? Para um turista gastrónomo que venha pela primeira à cidade e que se guie pela classificação do TA, e que por hipótese faça questão de percorrer os seis primeiros da lista, com que ideia fica da nossa oferta gastronómica?

Eu sei! À partida, até a mim a ideia seduz. Viva o poder popular! Viva a opinião do consumidor, livre de "interesses", descomprometida. Viva o registo daqueles que pagaram pelo seu bolso a refeição que comeram e que dão sobre ela a sua opinião. E passo por cima daquelas histórias que se ouvem de vez em quando acerca do concorrente do lado que aparece disfarçado de cliente a desancar no colega para lhe estragar a reputação. Deixo isso para lá! Cinjo-mo à pureza das opiniões honestas e isentas. Bastam estas para fazer um ranking credível? É lógico que não. É preciso muito mais que a soma das opiniões avulsas para ter uma seriação credível.

Algo parecido se passa no vinhos. Ainda recentemente um grupo de consumidores, entusiastas de uma determinada casta de origem estrangeira mas que está razoavelmente disseminada em Portugal, resolveram fazer uma prova cega pondo em confronto alguns vinhos portugueses com meia dúzia de vinhos estrangeiros. A conclusão foi arrasadora: Apesar da casta em questão ter ainda poucas décadas entre nós, os portugueses bateram toda a concorrência internacional. Daí para a conclusão fatal foi um ápice: temos os melhores vinhos do mundo! Temos?  Não gostaria de ferir o patriotismo de ninguém dizendo que este arrobo foi um tanto precipitado. Outro exemplo. Ainda hoje li no facebook os comentários sobre uma prova vertical (prova de todos os anos de colheita de uma mesma marca)  de vinhos do Douro. A marca em questão é prestigiada e os seus vinhos atingem um preço considerável no mercado. Parece que o grupo de provadores não ficou muito entusiasmado com a prova e logo um deles, proclamou alto e bom som para todo o mundo ouvir: a xxxx (nome da marca) "é uma treta"! É óbvio que se pode achar isso mas tal não transforma automaticamente o vinho em questão numa vulgaridade. Uma reputação não se desfaz assim!

Onde quero chegar com isto? Primeiro, antes que venham as pedras: toda a gente tem direito à sua opinião e de a manifestar publicamente. Cada uma delas vale tanto como a minha que também sou cliente de restaurantes e também compro e consumo vinhos. Mas o problema de hoje em dia, com a disseminação das opiniões, ampliadas pelas redes sociais, é que perdemos os filtros que anteriormente nos ajudavam a perceber o que era relevante do que não é. Na anarquia da internet, corremos o risco de tomar por igual o que não o pode ser. Se é verdade que há liberdade de expressão e essa é uma consequência da nossa vida em democracia, se é verdade que o consumidor tem sempre a última palavra na apreciação que faz de um bem, as avaliações, as críticas e a sua credibilidade não são todas iguais e aqueles que correm sempre atrás do último post correm o risco de parecer umas baratas tontas sem rumo nem tino. A liberdade  de cada um não pode fazer esquecer que a superficialidade da opinião instantânea pode fazer muito barulho mediático mas não é comparável à crítica fundamentada,
O leitor pode e deve ouvir todos mas deverá escolher com critério aqueles que procura para o orientar numa escolha conscienciosa.

Cinema: A propósito de uma "Diva"

À minha "mesa" também vêm frequentemente alguns filmes, ou não fosse eu também um  cinéfilo (embora nem sempre assumido). Fui ver este "Florence, Uma Diva Fora de Tom", sem maiores expectativas do que passar uns momentos divertidos com uma comédia inócua e sem grandes pretensões. Apesar, e este apesar deveria ter sido suficientemente ponderado, deste filme ter a assinatura de Stephen Frears e de contar com a interpretação de Meryl Steep, na minha modesta opinião, só a maior actiz viva, ponto. Como contraponto, percebi que também tinha o Hugh Grant que logo imaginei vir fazer o papel de Hugh Grant que ele faz em todos os filmes em que o tinha visto.

Saiu-me a coisa um pouco ao contrário. Nem o filme era inócuo, nem a comédia inconsequente e até, vejam lá, o Hugh Grant afinal mostrou ser um actor com nunca imaginei. Ele foi a grande surpresa do filme! Estamos em presença de uma comédia trágica, profundamente humana, na forma como apresenta as três personagens principais e as relações que estabelecem entre si: a diva amadora, o marido complacente e o pianista ingénuo. Interessante é que  o filme apresenta vários níveis de leitura capazes de agarrar tanto aqueles que se ficam pela piada fácil dos gritos histriónicos de Meryl Streep como aqueles que ficam tocados pelo drama humano que a sua personagem carrega. Durante grande parte do filme, convenci-me que esta tinha forçado na nota e roçado o burlesco. Mas nos créditos finais ficámos a ouvir trechos das gravações originais de Florence e percebi  mais uma vez que a actriz se transcendeu e absorveu completamente a figura retratada. Também pelo magnífico trabalho dos actores, o filme vale a pena.

Irlanda: 4 - Cerveja, uma Paixão Nacional

Nas duas semanas que passei entre os irlandeses quase dava para fazer um curso acelerado de introdução à cerveja. Por todo o lado, desde o pub mais modesto perdido numa aldeia do interior ao bar mais extravagante do hotel de luxo, a oferta de cervejas é tão grande e tão diversificada que o amador curioso depressa fica perdido entre estilos, processos de fabrico e marcas. É claro que a Guinness é universal e tem uma presença avassaladora por toda a Irlanda, aliás como eu já esperava. O que eu não sabia era da quantidade impressionante de marcas de cerveja, do orgulho de cada condado ou mesmo cada cidade na sua própria cerveja e nas suas brewers. Este foi um truque que aprendi depressa: se queres ver uma empregada de bar bem disposta e com um sorriso aberto (Ok, também não é preciso muito!) é encetar este diálogo logo de entrada. E o que vai beber? Cerveja, por favor? Qual a marca? Gostaria de experimentar uma cerveja local. Temos quatro! Bom a minha mulher gosta mais de cerveja tipo lager mas eu gostaria de provar uma ale. O que me aconselha? E a menina lá dirá da sua justiça e não terminará a refeição sem nos vir perguntar se afinal gostámos. Gostámos pois! São impressionantes os line ups como o da foto em que o cliente tem à sua disposição uma dúzia de cervejas de pressão, sem falar já da oferta disponível em garrafa.

Na Irlanda a cerveja é consumida uniformemente por pessoas de todas idades (desde que tenham idade legal, claro), condição social ou sexo. Um irlandês nunca bebe uma só caneca de cerveja. Quando vem a primeira pint é só o começo de uma longa jornada que só termina quando soa a sineta e se fizerem os últimos pedidos ao atingir a hora a partir da qual não se pode encomendar mais. A cerveja, quase sempre uma pint (corresponde à nossa caneca), é bebida antes de refeição como aperitivo, durante a refeição e depois do jantar, como se fosse um digestivo. Cada pint demora um certo tempo a ser bebida já que ali ninguém bebe de penalti. A cerveja é para se ir apreciando. Segundo nos explicou um consumidor que tinha cara de ser entendido no assunto, o truque é pedir a próxima antes de finalizar a pint que se está a beber. Isto porque no caso da pint da Guinness, há todo um ritual a respeitar. Primeiro não se pode ter pressa. O homem tira a cerveja e enche o copo até 3/4. E depois pousa-a no balcão e vai à vida dele ou começa a atender outros clientes. Nas primeiras vezes cheguei a pensar que ele se tinha esquecido de nós mas depois percebi. A Guinness precisa de assentar e isso demora uns bons minutos. Quando finalmente o barmen entende que a coisa está pronta, regressa e acaba então de encher o copo de forma que a camada superficial da espuma densa ocupe um décimo do tamanho do copo. Só então entrega a pint ao cliente ansioso.

Nestas condições, achámos que nenhuma visita à Irlanda estaria completa sem visitar a sede da Guinness, em Dublin. Pensámos nós e os outros milhares de turistas que tiveram a mesma ideia, ou não fosse a Guinnesse Storehouse a maior atracção da cidade. Mas o facto é que a visita valeu a pena e foi muito instrutiva além de imensamente divertida, apesar dos 20€ que custou cada entrada. As instalações fabris ocupam uma vasta area em St.James Gate mas a parte da exposição aberta ao público é verdadeiramente espectacular. Imaginem  uma estrutura com o formato de uma imensa mezzanine de vidro e ferro com seis (6) andares a imitar a maior pint do mundo. À entrada, passamos por uma sala de exposição onde se explicam, se vêem, se cheiram e tocam os quatro ingredientes que entram no processo da cerveja: cevada, lúpulo, fermento e água. No andar seguinte, o próprio Sir Arthur Guiness (ou a imagem dele interpretada por um actor) conta-nos a história da marca que começou de forma modesta em meados do seculo XVIII quando o senhor resolveu arrendar as instalações desocupadas através de um contrato de 9000 anos (não é engano!) pela fabulosa quantia de 45 libras anuais. E aí começou a fazer uma cerveja preta, fruto da torrefacção da cevada a altas temperaturas. No 3º andar, vemos a simulação do fabrico propriamente dito, enquanto nos andares seguintes vemos o desenvolvimento histórico da marca: desde o antigo trabalho dos tanoeiros, aos sistemas de transporte para acabar numa exposição interactiva sobre aquilo que tornou a marca conhecida e presente em mais de 120 países: a comunicação e a publicidade. Os dois andares de topo são ocupados por dois restaurantes e vários bares onde finalmente podemos usar o voucher com direito à nossa pint. O Gravity Bar no terraço, totalmente envidraçado, proporciona uma vista magnifica sobre toda a cidade o que seria uma optima maneira de terminar a visita não fosse a obrigação de passar à saída pela loja e ter que resistir à vasta parafernália de objectos com que o agressivo merchandising da marca nos tenta.

Irlanda: 3 - Dublin

Visitar Dublin neste principio de Agosto reconciliou-me com... Lisboa! É verdade! Para quem se mostra impaciente e vocifera contra obras e contra aquilo que considera turistas em excesso,  deveria vir a Dublin. A cidade está um autêntico estaleiro, todo o centro histórico com ruas inteiras rasgadas ao meio, deixando uma estreita faixa para circulação onde dezenas ou centenas de autocarros turísticos (para além dos automóveis e táxis) fazem autênticos malabarismos dignos de circo. Imagine-se, assim de repente, toda a baixa lisboeta esventrada e condicionada e pode ter-se uma ideia da dimensão da coisa. Salvam-se as poucas ruas sem circulação automóvel e que são um oásis no meio do barulho e do pó.  A razão de ser destas obras é a extensão da rede do metro de superfície, ao que dizem absolutamente necessária para uma das poucas capitais europeias que não dispõe de um metro subterrâneo. Seja!

Passado o desabafo, o que posso dizer sobre Dublin, onde passei quatro dias bem preenchidos? Não é uma cidade-museu que impressione pelo conjunto da sua beleza arquitectónica mas a verdade é que dispõe de um número muito apreciável de atracções, posicionadas relativamente perto entre si o que torna agradável e proveitosa uma visita de alguns dias. É sobretudo uma cidade com muita vida, vibrante, animada e fácil de percorrer. É fácil orientar-nos nela, tendo como referência o rio Liffey que divide Dublin ao meio com muitas pontes, algumas só pedonais, a unirem a duas margens. A parte nova da cidade, a mais comercial e com a maior parte dos hotéis fica no lado norte, sendo que os pontos turísticos mais visitados estão na margem sul.

Entre eles está inevitavelmente o Trinity College e a exposição do Book of Kells que atraem dezenas milhares de vistantes por dia. Uma romaria! Estamos a falar de um grande campus universitário, à boa maneira das universidades anglo-saxonicas, que juntam no mesmo espaço as várias faculdades, bibliotecas, serviços de apoio, residencias para estudantes e professores, capela, etc. No Trinity, fundado no final do século XVI, as visitas guiadas (exteriores) são feitas por estudantes-guias (que assim conseguem amealhar mais um cobres para custear o pesado encargo das propinas: em média 14.000€/ano!) vestidos com uma ridícula capa e que dão uma perspectiva muito pessoal do que é frequentar ali a universidade ao mesmo tempo que nos enchem de histórias e pilhérias sobre a vetusta instituição. Estamos a falar de uma universidade que só aceitou a inscrição de estudantes femininas em 1904 e depois de uma grande polémica, e que até até 1960 não permitia que as mesmas permanecessem depois das 6 da tarde! Parece que ainda hoje as jovens licenciadas, depois da cerimónia final de investidura, não resistem a vir fazer a versão irlandesa do nosso manguito frente ao busto do reitor que se opôs à entrada das mulheres! Os católicos também só foram admitidos em 1970 mas aqui era a Igreja que impedia a sua frequência neste antro de perdição. Enfim, uma visita bem humorada!

 

Na Old Library está depositado o famoso Book of Kells, o tesouro irlandês mais precioso. É um manuscrito medieval com quase 1200 anos (seculo IX) e repleto de extraordinárias iluminuras e ilustrações riquíssimas. Apesar da  importância do objecto, percebe-se mal o que leva uma multidão a formar filas intermináveis para poder espreitar um livro, encerrado numa mesa rectangular de 2 por 3 metros, com vitrina à prova de bala, e do qual só se vislumbram as duas paginas que estão abertas.
Presumo que todos os dias eles virarão as páginas mas não repeti a visita no dia seguinte para verificar. Percebe-se bem, contudo, o extremo cuidado com o manuscrito. Contou o nosso garboso guia (da foto) que da ultima vez que foi permitido o seu manuseamento por um visitante ilustre, a rainha Vitória, pensando fazer uma deferência especial aos estarrecidos irlandeses, achou por bem acrescentar-lhe um autógrafo real, o que levou a que, muitos anos depois. quando a rainha Isabel II repetiu a vista já só lhe permitiram vê-lo com o vidro de permeio. Gato escaldado...! Bem mais interessante foi percorrer a Long Room da Old Library com os espectaculares 64 m de comprimento, dois andares, repleta com os seus 200.000 velhos tomos criteriosamente arrumados não por autor ou temática como seria normal mas... por tamanho dos volumes! Mais uma originalidade irlandesa.

Dublin tem muitos outros edifícios de interesse, como é o caso do Dublin Castle que não é um castelo mas um palácio do seculo XVII à moda de Versalhes, embora construído no local onde existiu o primitivo castelo, e as duas catedrais, a Christ Church (sec. XII), sede da igreja irlandesa, o ramo local do anglicanismo e a a St. Patrick Cathedral, (sec. XII, também), de culto católico. Impressionantes as duas. Não dispusemos de tempo para visitar o National Museum e a National Gallery que apesar de nos terem sido fortemente recomendadas ficaram para outra ocasião, já que tenho sempre alguma resistência em passar horas preciosas encerrado num museu quando se visita uma cidade pela primeira vez e há tanto para descobrir lá fora.

É, claro, o caso da zona do famoso Temple Bar. Trata-se de um quarteirão, encostado ao Liffey, composto por uma meia dúzia de ruas estreitas e empedradas, repleto de bares, restaurantes, casas de espectáculo, lojas, artesãos e mercados. É o centro da vida nocturna e da animação diária, está tomado por milhares de turistas mas não deixa de ter um encanto muito especial. Todos os bares têm musica ao vivo, quase sempre tradicional, mas também se pode ouvir jazz e outras músicas alternativas. Para além da música dentro dos pubs, sempre a abarrotar, podem ouvir-se performances na rua, há esplanadas para sentar, para beber um copo, para comer, há lojas convencionais e outras que são muito originais. É fácil sentirmo-nos bem em Temple Bar até porque, apesar da multidão, é sempre possível, com alguns minutos de paciência, encontrar um lugar à frente dos músicos, enquanto se bebe uma pint de Guinness ou se janta. Nos bares, não se exige consumo mínimo e ninguém repara se só pedimos uma cerveja, se encomendamos uma copiosa refeição ou se estamos só ali a ver o espectáculo.

Não quisemos deixar Dublin sem deixar de visitar a velha prisão de Kilmainham Gaol e não nos arrependemos pois foi uma dos momentos mais impressivos da nossa viagem. Como este ano se comemora o centenário da revolta da Páscoa de 1916, toda a Dublin está cheia cartazes, exposições evocativas e memórias do sangrento levantamento nacionalista. Mas em nenhum lado se apercebe melhor da história trágica do país e do seu povo que ali, na velha cadeia construída no final do século XVIII e encerrada definitivamente em 1924 com a libertação do ultimo prisioneiro, Eamon de Valera, que viria depois a ser Presidente da República. A visita tem que ser marcada com alguns dias de antecedência através da internet mas o sistema funciona muito bem e foi fácil consegui-las. Foi para aqui que foram levados os lideres do Dublin Easter Rising e foi aqui que foram fuzilados poucos dias depois. Numa visita guiada pelas celas, corredores escuros e pátios claustrofóbicos, carregada de silêncios e palavras contidas, o nosso jovem guia martelava com um ritmo lento e cadenciado algumas das terríveis histórias desses prisioneiros e de muitos outros de delito comum que ali padeceram as agruras do cárcere ou da execução. Choca-nos a evocação do do jovem Joseph Plunket que casou na capela da prisão poucas horas do seu fuzilamento ou de James Connolly que demasiado ferido para se conseguir por de pé , foi amarrado a uma cadeira e assim baleado. Ou ainda a história dos garotos com fome que ali estiveram detidos por 20, 30 ou 40 dias por roubarem um pão, uma cenoura, umas poucas batatas. O edifício foi considerado monumento nacional e totalmente recuperado por subscrição pública e trabalho voluntário o que mostra bem a força do nacionalismo irlandês e a forma como a liberdade é ali valorizada. Uma cuidada e muito instrutiva exposição ajuda a compreender o contexto das varias revoltas nacionalistas pre-independência em 1921 e também da dolorosa guerra civil que se seguiu 1922-1924.

(A seguir: Cerveja a paixão nacional dos irlandeses)

Irlanda: 2 - Os Irlandeses

É verdade que as paisagens da recortada costa oeste são de cortar a respiração, que o verde se impõe por todo o lado e esmaga quase tudo o que a vista alcança, que os castelos são lindíssimos e muito bem recuperados, que nos espantamos pela variedade e profusão dos vestígios arqueológicos de várias eras, que as velhas igrejas e abadias em ruínas no meio do campo são uma imagem incrivelmente romântica, tudo verdade, mas o melhor da Irlanda são mesmo os irlandeses!
Nós portugueses sabemos do que se trata quando falamos de um povo simpático e acolhedor. Fazemos também gala disso e essa é uma das nossas tradicionais virtudes. E não digo que os irlandeses sejam mais simpáticos mas expressam essa simpatia numa alegria contagiante, servida por um humor muito próprio, carregado de ironia, sendo tudo isso alicerçado numa forte tradição rítmica que nos põe todos a cantar e a dançar. Só visto!

Eles não se calam
É difícil ficar indiferente aos irlandeses. A primeira coisa que notamos é que eles falam pelos cotovelos, contam histórias atrás de histórias que temos por vezes dificuldade em acompanhar por causa do sotaque cerrado e riem muito, a maior parte das vezes deles próprios. Na nossa primeira saída após Dublin, fizemos aquilo que pensámos ser uma pequena paragem num cerâmica perto de Kilkenny, uma pequena e amorosa cidade onde ficámos duas noites. A oficina estava parada, o dono de férias mas a loja tinha duas senhoras que nos atenderam. Em vez de 10 minutos ficámos por lá cerca de duas horas! Como em todo o lado começaram por nos perguntar de onde somos. Revelada a nossa origem, os sorrisos rasgam-se, a boca solta-se. Sim, eu já estive (ou uma prima, ou uma tia, uma amiga, as variações podem ser muitas) em Portugal, no Algarve, lovelly, nice people, etc. E então o que estão aqui a fazer? Férias? Vieram para o chuva e para o frio? Bem para nós este tempo está óptimo, mas calculo que para vocês não seja agradável, isn't it? Querem saber a história da Pottery? Ao fim das duas horas sentimo-nos na obrigação de comprar um pratinho pintado que nos custou os olhos da cara, não sem antes tirarmos uma foto de conjunto com as sorridentes e simpáticas senhoras.

Isto provou-nos que não é preciso apanhar um irlandês de copo na mão num bar para lhe desvendar a alma. Ela revela-se a todo o instante. Exemplo disso são os motoristas dos autocarros turísticos de Dublin. Como aqui estávamos ainda sem carro, optámos por comprar aqueles passes hop on hop off de dois dias que nos permitem entrar e sair das atracções e retomar a viagem quando desejássemos. Conhecemos por isso uma boa meia dúzia de motoristas, qual deles o mais original. Na maior parte das vezes a voz off gravada do guia turistico é substituída pelas explicações dos condutores na hora. Desengane-se quem pense que se limitam a apontar à vossa esquerda o Trinity College, à vossa direita a famosa estátua da Molly Malone. A um bastou a evocação da Molly Malone para ouvirmos, em várias versões, as suas histórias, algumas delas com o inevitável toque brejeiro e depois a própria canção cantada a plenos pulmões enquanto conduzia pelas apertadas ruas da cidade perante o olhar primeiro atónito mas depois divertido dos turistas. Outro ao passar pelas colunas do icónico edifício GPO (leia-se General Post Office), onde se desenrolaram alguns dos episódios mais sangrentos da ultima grande revolta contra o domínio britânico em 1916, comentava assim: «vejam como cada um faz a sua revolução! Os franceses tomaram a Bastilha, os soviéticos o Palácio de Inverno, nós, os irlandeses, assaltamos a estação dos correios!Baahh!»

Mas se quer conhecer um irlandês no seu habitat, vá vê-los aos pubs. Não aos pubs turísticos de Temple Bar que sendo imperdíveis pelo espectáculo e pelo ambiente, são sobretudo produções para visitante ver. Falo dos pubs das pequenas cidades, cheios de locais, homens e mulheres em partes iguais, que vestem a camisola do clube da terra numa manifestação que julguei erradamente de adeptos de futebol. Futebol?, atirou-me um, olhando por cima da sua pint, quando quis saber qual o clube. Isso é para meninas, sempre no chão com dores e muitos ais. O jogo ali era o hurling, o instrumento com que se joga é uma espécie de stick cujo efeito nem quero imaginar o que fará quando bate na cabeça de um e de que eu desconhecia em absoluto, safando-me desta vez o google para poder continuar a conversa animada. A verdade é que nestes pubs populares é difícil conversar, primeiro porque o barulho é ensurdecedor depois porque o sotaque é muitas vezes cerrado e quase impenetrável. Mas vale bem a pena o esforço porque o divertimento é garantido. E é neste ambiente caótico que às tantas um tipo lá do fundo puxa da viola e se põe a cantar. Aqui ninguém manda calar que se vai cantar mas à primeira estrofe, sem qualquer transição, dezenas de vozes começam a acompanhar a canção de tal forma que o coro parece ter sido previamente afinado. Dá vontade de ali ficar a noite toda.

A simpatia, a disponibilidade para responder a dúvidas, a dar orientações e conselhos de viagem é geral e transversal a géneros e idades por toda a Irlanda. Seja no acolhimento dos Bed and Breakfast (B&B para os entendidos) numa loja, numa bilheteira de uma atracção, em  qualquer lado, esbanja-se cordialidade e empatia que vai para além do simples profissionalismo. Como foi o caso, absolutamente devastador para a nossa auto-estima, quando nos informaram que poderíamos usufruir dos bilhetes de sénior na entrada de um museu por já termos 60 anos feitos! Oh my God! Really? Habituados em Portugal a empurrarem-nos a idade da reforma sempre para a frente, experimentámos um sentimento indizível com a revelação que podemos ser terceira idade na Irlanda! Passado o choque inicial, já não quisemos outra coisa. Daí para a frente, foi sempre sénior para tudo, mesmo quando o limite afixado era superior: desculpe, consideram sénior a partir de que idade?, passou a ser a pergunta obrigatória. É aos 65, responderam algumas vezes mas se tiver 60 também estamos a deixar entrar.  E não é que  ninguém alguma vez me pediu o BI? No final devemos ter poupado uma largas dezenas de euros.
(a continuar)

Irlanda 1 - Um País a Descobrir

Tínhamos há muito curiosidade de ir conhecer a Irlanda e depois de várias tentativas frustradas e de alguns adiamentos por razões conjunturais, conseguimos aproveitar as férias deste ano e passar duas semanas na terra dos celtas.

Partimos com muita curiosidade e sem ideias preconcebidas mas com a esperança de encontrar um país europeu que acolhe bem os visitantes, com paisagens bonitas, um povo alegre e bem disposto, onde se está bem e se pode viajar à vontade por todo o lado e com um nível de vida compatível com o orçamento das nossas férias. Férias descontraídas a dois, sem pressão de tempo nem compromissos de agenda, com o ritmo que a nossa vontade nos impusesse. 

Planificação

Um dos maiores prazeres que retiro de uma viagem de férias onde a intenção é descobrir um país ou uma região, é a planificação prévia da jornada. Munir-me de guias, estudar mapas, consultar a net, perceber o que vale a pena visitar, onde é obrigatório ir e assinalar os locais que não podemos perder. Planeámos por isso a viagem de forma a que tivéssemos tempo de conhecer Dublin em primeiro lugar e depois, em carro alugado, percorrer o país e visitar o que o que nos pareceu mais interessante.

A aventura começou com a marcação das viagens, reservando vôos em companhias low cost, as únicas que fazem voos directos entre Lisboa e Dublin, no caso a Ryaner na viagem de ida e a Aer Lingus na viagem de volta. Devo dizer que apesar de já ter alguma experiência em viagens aéreas foi a primeira vez que utilizamos este tipo de companhias. Não fiquei impressionado, devo confessar. Os bilhetes são aparentemente baratos mas depois tudo aquilo que um viajante habituado a viagens em companhias regulares dá por adquirido tem que pagar à parte. A bagagem, por exemplo. O problema não foi pagar pela bagagem, foi tentar adivinhar com 3 meses de antecedência,quando se compra os bilhetes pela internet, qual vai ser o peso da mala A e da mala B e pagar logo de acordo com isso. Depois os próprios lugares podem e devem ser ser "comprados" como quando escolhemos os lugares da plateia de um teatro, ou corre-se o risco de quando chegar a hora do embarque, cada um ficar em seu lado. Claro que a bordo, o conforto, tal como suspeitava, não abunda: avião todo cheio, pouco espaço na cabine para os volume de mão e para as pernas e onde até um copo de agua se faz pagar. Enfim, percebo o conceito e a utilidade da coisa mas não é definitivamente a minha praia. 

À semelhança dos vôos, o hotel em Dublin também foi marcado via Booking como habitualmente fazemos. Nas grandes cidades privilegiamos sempre a localização já que a experiência nos diz que hotel situado fora do centro representa muitas horas perdidas e gastos extra sem fim em viagens escusadas e sem interesse, São relativamente caros os hotéis em Dublin (pagámos cerca de 180€ por noite) e os quartos em geral pequenos, embora funcionais, sem atingir o patamar mínimo dos de Londres, por exemplo. Mas como tencionávamos passar muito pouco tempo no hotel, esse detalhe não pesou na hora de escolher. Ficámos num hotel na O'Connell Street, no coração da cidade e com transportes fáceis para todo lado e as principais atracções acessíveis a pé. Dublin, uma cidade fervilhante pronta a explorar